Подбивной брусок для ламината своими руками

Укладка ламината своими руками

Итак, вы купили ламинат вашей мечты, что делать дальше с этими пачками и рулонами? Все очень просто, начинаем укладывать! Разберем основные моменты. Понадобится минимальный набор инструментов. Нам необходимо пройти ряд шагов для избежания ошибок:

1. Подготовка ламината. После того, как ламинат доставлен (в помещение), он должен полежать в течение 40-48 часов, т.к. температура и влажность среды хранения и транспортировки может кардинально отличаться от комнатной. Как правило, упаковка имеет перфорацию для циркуляции воздуха, но если она отсутствует, сделайте несколько проколов в каждой упаковке пленки для устранения влаги от конденсата.
2. Очистка поверхности. Для укладки ламината нам понадобится максимально ровная подготовленная поверхность. Необходимо удалить ранее уложенное покрытие. Если этого не сделать, то есть большая угроза конденсации излишков влаги и затруднение при перемещении будущего покрытия (не зря его называют «плавающий пол», он действительно меняет размер в зависимости от температуры и влажности). Основание должно быть чистым, без грязи и мусора. Все плинтуса, пороги и молдинги должны быть удалены. Если поверхность вашего пола неровная, рассмотрите вариант заливки стяжки наливных полов (учтите, что полное высыхание наливного пола от 48 до 72 часов, в зависимости от марки и окружающей среды). Если пол имеет наплывы бетона, их следует сколоть перфоратором или долотом. Ламинат не терпит резких перепадов высот.

3. Укладка подложки (шумоизоляция и пароизоляция). После того, как все необходимые работы проведены, приступайте к укладке подложки. Она выполняет

ряд функций: основная — пароизоляция и обеспечение воздушного пространства для циркуляции воздуха; вторичная — шумоизоляция: за счет свободных пустот звук от шагов и падения предметов гасится. Какую подложку выбрать? Скажем так, нет каких-то особых требований и если ваш бюджет не позволяет купить пробковую, то вполне сгодится подложка на основе ПВХ. Оптимальным решением будет Изошум. Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы. Пробковая подложка идеальна: долговечна, максимально подавляет шум и обеспечивает прекрасную пароизоляцию. НО имеет самую высокую цену за м2. Подложка на основе ПВХ дешевая и справляется с функцией пароизоляции, но крайне плохо обеспечивает подавление шума. Что бы вы не выбрали, работы стоит начинать от дальней стены от входа, вдоль всей стены без прерывания, и следующий слой раскатывать и накладывать на пол путем прикладывания стыков друг к другу. Как правильно производить эти операции можно посмотреть на упаковке производителя. Есть ряд материалов, позволяющих укладку подложки в нахлест.

4. Подготовка дверей и дверных проемов (косяков). Положите кусок подложки возле дверного проема, сверху уложите панель ламината напротив дверного косяка (как

5. Установка первой линии пола. Итак, мы дошли до самого важного момента, от которого зависит результат, а именно, внешний вид будущего пола.

Параллельно дальней стене, от дверного проема уложите первую линию ламинированных панелей канавкой к стене (замки имеют «папу» и «маму», нам нужна как раз эта «мама», которую мы кладем к стене). Обратите внимание, что дальнейшая укладка пола должна быть вдоль потока света (как на картинке). Между стеной и первой линией поместите распорки 0,5-0,8 мм (это обеспечит «свободное плавание» будущего пола) и он сможет не только свободно двигаться, но и «дышать», растягиваясь и сжимаясь). Несоблюдение зазора скорее всего приведет к деформации пола при дальнейшей эксплуатации. Распорки должны быть уложены напротив каждой панели. Распорки вы можете приобрести у нас bspol.ru , указав на их необходимость оператору, или на любом рынке или строительном магазине. Также можно использовать остатки строительного материала, например, напилив кусочки фанеры или любого другого ровного материала.
6. Укладка пола (установка дальнейших панелей). После того, как первая линия готова, можно приступать к монтажу основного покрытия. В случае правильной

укладки первой линии работа будет легкой и приятной. Дальнейшая укладка — соединение клиновидных самозатягивающихся замков (схему соединения можно посмотреть на упаковке). Соединяя замки, убедитесь, что полотно легло ровно и плотно друг к другу. В случае необходимости его нужно подбить деревянным или резиновым молотком с помощью широкой доски, легкими постукиваниями (см. рисунок). При укладывании следующего полотна, обеспечивайте его смещение (это необходимое требование гарантирует надежность соединения и дальнейшую жесткостьконструкции). Лишние края после смещения следует спиливать, полученные пустоты заполнять (как показано на рисунке-схеме). Смещение также позволяет добиться эффекта натуральности покрытия.
7. Установка последней доски. Заключительная полоса досок должна быть уложена так жетщательно, как и все предыдущие. Для укладки последней доски необходимо

иметь специальный инструмент — клинообразный крюк (но можно закрыть замки руками, если есть крепкие руки). Необходимо сделать замеры и обрезать лишние куски ламината. Ширина последней доски так же должна иметь отступ от стены, как и первая линия пола.

8. Установка плинтусов и порогов. После завершения работ не спешите сразу устанавливать плинтуса (пластиковые плинтуса с мягким кантом можно устанавливать сразу), пороги плотно фиксирующие покрытие и тяжелую мебель на новый пол. Дайте ему возможность отлежаться как минимум сутки. Это необходимо для привыкания пола к новым условиям и стабилизации швов. После того как пол отлежался, устанавливайте плинтуса и порожки.

По большей части эти знания помогут, скорее, следить за правильным выполнением работ нанятыми мастерами. На практике, укладка ламината — достаточно трудоемкий и специфический процесс, зависящий от многих параметров: толщина ламината, типа замка, геометрия помещения, стыковка с другими покрытиями и т.п.

Источник

Инструмент и приспособления для укладки ламината

В комплекс работ по устройству качественного пола входит не только соблюдение технологии и выбор материала, но и правильно подобранный инструмент для укладки ламината, не допускающий его повреждений.

В этот набор входят приспособления, не требующие предварительной профессиональной подготовки. Они есть у того, кто привык делать ремонт своими руками или у соседа. Понадобится приобрести/изготовить 1 или 2 специфические позиции, которые используют, чтобы уложить именно пол.

Что использовать в работе

Специальные инструменты для укладки ламината выбираются от минимально простых вариантов (ручного применения) до профессионального электрического оборудования, позволяющего работать быстро и точно. В любом случае, те и другие будут применимы для того, чтобы укладывать панели, и повлияют скорее на скорость, чем на качество настила.

Минимально необходимый комплект инструментов для укладки ламината своими руками выглядит так:

Дополнительно могут потребоваться такие позиции:

• дрель, сверла «перо» для поколов в доске под трубопроводы или другие коммуникации (Ø на 5 мм больше трубы);
• контур копирования изгибов и формы;
• шаблон разметки ламината (позволяет быстро и точно провести черту по профилю панели).

Разметку размеров наносят строительным карандашом или маркером. Можно взять обычный мягкий карандаш – все зависит от опыта выполнения точного пропила по линии разметки.

Самостоятельное принятие решения, какие инструменты нужны для укладки ламината, возможно в сторону расширения списка. Отказ от применения, например, подбойного бруска приведет к повреждению материала (даже от одного удара), а отсутствие распоров – к ослабленной опорной конструкции.

Ударный инструмент

Киянка возглавляет инструмент для ламината не зря – ей придется поработать много и основательно. Она нужна при подгонке и обеспечении плотной посадки стыковочных соединений.

Брать первый попавшийся металлический молоток нельзя по следующим причинам:

1. Вес. Удар тяжелым предметом может вызвать деформацию профиля замка или кромки.
2. Площадь. Деревянные киянки специально делают для получения большого пятна соприкосновения, что уменьшает вероятность забоин и вмятин. Использование узких металлических собратьев осуществляется для получения максимального эффекта в месте соприкосновения.
3. Твердость. У древесины подбойного бруска и железа значительная разница по этому параметру. На дереве под ударами быстро появятся сколы. При этом, расщепления могут оцарапать укладываемый материал. Киянку покрывают резиной для предотвращения таких ситуаций.

Прямые удары по замкам запрещены, даже обрезиненной киянкой. При отсутствии бруска подбивают стык через прокладку, сравнимую по плотности с ламинатом. Можно взять ненужный обрезок этой же доски.

Пила

В этом случае решать, какой инструмент применять, надо, исходя из возможностей и планируемых объемов работ. Для долгосрочной перспективы целесообразно иметь под рукой свой профессиональный инструмент для укладки ламината.

Ручная ножовка берется с полотном, имеющим мелкие зубцы. Специальные пилы к электрическому лобзику имеют свою маркировку, показывающую вид обрабатываемого материала.

Работа болгаркой требует опыта и навыков резки ламинированных многослойных панелей, чтобы получить ровную кромку отрезанного фрагмента

С большой скоростью, практически без образования крошки, поперечный разрез ламели делают на станке для резки напольных панелей. Лезвие специальной формы позволяет без особых усилий одной рукой нарезать заготовки по размеру. Единственный недостаток – нельзя распускать половую доску по продольной оси (последний лист). Полный обзор инструментов для укладки покрытия смотрите в этом видео:

Измерения

Мерительный инструмент входит в приспособления для укладки ламината общего назначения. Для нанесения прямых линий понадобятся:

• рулетка с пределом измерений до 5 м;
• угольник 90°, длина линейки 30 см;
• транспортир (откладывать при необходимости острые углы).

Универсальным помощником при укладке ламината диагональным способом будет угольник с автоматическим разделением угла.

Его диапазон начинается от 30° и дает возможность оперативного замера и перенесения угла примыкающих поверхностей на размечаемую заготовку.

Струбцина

Для подбивки в плотное зацепление последнего фрагмента настила нужна скоба для укладки ламината. Ее допустимо изготовить своими руками.

Полоска металла изгибается под 90° по обоим краям. Толщина 5 мм обеспечивает жесткость изделия (по нему придется стучать). Одна сторона (более широкая) зацепляет край доски, а по узкому противоположному концу наносят удары киянкой для подгонки стыка.

У струбцины конструкция отличается тем, что она состоит из 2 подвижных частей – можно регулировать ширину захватывающих губок. Подробный обзор струбцин смотрите в этом видео:

Этот прием нужен, когда нет возможности нанести прямые удары по подбойному бруску из-за наличия стены.

Подбивка

Наиболее изнашиваемое приспособление для укладки делают из дерева или пластика.

Плотность материала должна быть равна или немного меньше укладываемого ламината (во избежание повреждений).

Вес порядка 1,5 кг. Плоскость соприкосновения, ложащаяся на замковое соединение, ровная и достаточных размеров.

Поврежденный, потерявший форму брусок следует заменить.

Выдержка зазоров

Технологическое пространство между стеной и полотном пола, оставляемое для теплового расширения конструкции, позволяют выдержать в заданном размере клинья для укладки ламината, закрываемые впоследствии плинтусом.

Величина зазора зависит от ширины комнаты и находится в пределах 0,8 – 1,2 см. Именно соблюдение этого требования является началом, окончанием работ и залогом долгой службы настила.

Источник

Инструменты для укладки ламината

Для того, чтобы быстро и качественно выполнить укладку ламината, нужно иметь под рукой весь необходимый инструмент. В этой статье мы рассмотрим какой инструмент для укладки ламината очень важен, а каким можно и пренебречь, заменив его чем-нибудь другим. Какие есть плюсы и минусы у разных инструментов и приспособлений.

Для укладки ламината, нам понадобится в первую очередь рулетка (куда без неё). Естественно карандаш (обычный или строительный (тут принципиальной разницы нет)). Не следует пользоваться карандашом с твёрдостью больше тм, чем грифель мягче — тем лучше. Ну и совсем не советую использовать химический карандаш (если вы его вдруг нашли на чердаке у своей бабушки). Угольник тоже не будет лишним. С его помощью размечать панели будет очень легко. Но если его нет в наличии, то ничего страшного нет, подойдёт обычная линейка или обрезок ламината. Будет, конечно, не так удобно и быстро.

Также ооочень ускорит работу электролобзик. Сейчас они не имеют такой заоблочной цены, как раньше, но значительно облегчают процесс подрезки панелей ламината. Вместо электролобзика можно воспользоваться циркулярной пилой, но нужно быть очень осторожным и соблюдать технику безопасности! Кстати, перед использованием пилы, пильный диск лучше всего поставить новый с максимальным количеством зубьев, тогда рез будет ровный, а края панелей не будут скалываться. А вот торцовочную пилу или торцовку для обрезания ламината.лучше не применять. Это связано с тем, что, во-первых, диаметр диска у некоторых торцовок недостаточно большой, поэтому отпилить ламинат придётся за 2 захода с переворотом панели. Во-вторых, верхний слой ламината имеет достаточно большую твёрдость, а это значит, что пильный диск будет сильно нагреваться и очень быстро сядет (затупится). В результате, потребуется покупать новый.

Станок для резки ламината. Очень знаете ли преинтереснейшее приспособление. Цена его не выше лобзика (если найдёте где купить), а удобство и быстрота на высоте! Но есть у этого приспособления один существенный минус — вы не сможете распилить ламинат вдоль (при подрезке последнего ряда), а это значит, что без лобзика Вам всё равно не обойтись. Возникает законный вопрос — есть ли смысл в приобретении сего девайса если вы не занимаетесь укладкой ламината профессионально? Решать вам.

Если у вас нет в наличии циркулярной пилы, электролобзика или станка для резки ламината, а физической силы достаточно, то вполне сгодится обычная ножовка по дереву с мелким зубом. Впрочем, ножовочное полотно тоже достаточно быстро сядет и придётся покупать новую ножовку. Да и скорость работы очень сильно упадёт (усталость ещё никто не отменял). Ножовка с мелким зубом пригодиться для подпиливания дверной коробки (если двери уже установлены).

Ну и конечно молоток! Куда же без него! Будем его использовать в случае, если всё-таки потребуется подбивка ламината для устранения зазоров между панелями.

Для высверливания отверстий под трубы (если у вас в комнате имеются батареи) лучше использовать перьевые свёрла по дереву, так называемые «перья». Диаметр их должен быть больше диаметра труб на 5-6 мм.

Ну и конечно, электродрель (не вручную же нам сверлить отверстия). Также очень пригодится ножовка по металлу, чтобы делать вырезы под трубы. Можно воспользоваться лобзиком, но ширина распила будет гораздо больше, чем у ножовки по металлу, а также в этом случае на поверхности ламината неизбежны сколы. Если нет в наличии дрели, то можно обойтись и электролобзиком (хотя я не знаю людей, у которых есть лобзик, но нет дрели))))).

Следующий инструмент, который может пригодиться это подбивочный брусок. Он имеет специальную форму и предназначен для подбивания панелей ламината. Я им пользуюсь только при укладке паркета. При укладке же ламината меня выручает обрезок панели с ответным замком.

Скоба для стяжки панелей ламината как следует из названия — служит для стягивания (подбивания) панелей ламината в труднодоступных местах в основном у стен. Очень сильно облегчает жизнь! Благодаря ей удаётся избежать повреждения как самого ламината, так и стен.

Распорные клинья служат для обеспечивания технологического зазора между панелями ламината и стеной, чтобы предотвратить «вздувание» напольного покрытия в процессе его эксплуатации. На самом деле клинья с лёгкостью заменяются теми же самыми обрезками ламината или, в крайнем случае, сложенной в несколько слоёв упаковки от ламината.

Ну вот, весь инструмент, который нам может пригодиться при укладке ламината мы рассмотрели, теперь подведём итог! Минимальный набор инструмента для укладки ламината включает в себя:

1. Электролобзик.
2. Карандаш.
3. Молоток.
4. Рулетка

1. Электролобзик.
2. Электродрель.
3. Рулетка.
4. Карандаш.
5. Угольник.
6. Свёрла (перья).
7. Молоток.
8. Скоба для стяжки ламината.
9. Ножовка по металлу.

Как Вы убедились, не нужно какого-нибудь заоблачного инструмента для укладки ламината, можно даже обойтись самым минимальным набором. На сегодня всё. Удачи!

Источник